Viernes, 02 de Octubre de 2026

Cavilaciones en clave germana

ChileEl Mercurio, Chile 2 de octubre de 2026

Un recuento de algunos buenos riesling chilenos para descubrir.

DESDE QUE YO RECUERDE AL MENOS -y hablo de los últimos 30 años-, de tanto en tanto y con cierta consistencia renace la idea de que ahora sí que sí es el momento del riesling, que ahora sí que sí los consumidores finalmente van a apreciar sus bondades, su diversidad. En fin, que finalmente apreciarán lo ricos que son los blancos hechos con esta cepa germana. Pero nunca pasa.
Y lo que sí pasa es que el riesling queda relegado a ser la cepa favorita de un puñado de fanáticos que la entienden, pero que no tienen el poder para masificar ese amor. Todo esto no quita, sin embargo, que en Chile haya una diminuta pero muy contundente comunidad de buenos riesling a disposición de quien quiera probarlos.
Y partamos por la reina madre, la decana de los riesling en Chile: Doña Isidora, de Cousiño Macul, un riesling que se produce desde los años 70 y que hoy viene de un viñedo en Buin, terruño no precisamente ideal para una uva que gusta del frío, pero que de todas formas ofrece una cara varietal, jugosa y fresca de la cepa. Si hablamos de climas fríos, Casa Silva (con su línea Lago Ranco), Casa Marín y Sierras de Bellavista sí que muestran el lado más refrescante y puro de la variedad, claro que a precios más elevados. Y se entiende: en climas extremos, como a orillas del lago Ranco o a unos cuatro kilómetros del Pacífico -los pagos de Lo Abarca, de Casa Marín- o en las alturas de los Andes de Sierras de Bellavista, obtener un buen vino cuesta. Calidad antes que cantidad.
Para quienes busquen gangas de verdad, ahí está Luis Felipe Edwards y dos riesling de su catálogo: el Classic Series y el Reserva, ambos no solo con excelentes relaciones precio-calidad, sino también muy claros ejemplos de la uva.
Y, para terminar, una rareza que vale la pena descubrir: Larkün, de la viña itatina Pandolfi Price, un riesling que parece la definición de diccionario de la cepa.
"Lo que sí pasa es que el riesling queda relegado a ser la cepa favorita de un puñado de fanáticos que la entienden, pero que no tienen el poder para masificar ese amor".
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